Pluie fine, puis arrêt. Suffisamment long pour que la cape devienne gênante : ça colle aux genoux quand on marche. Et quand on ne marche pas, aussi, d'ailleurs. J'enlève la cape. Mais je suis obligée de la remettre aussitôt ! 

Pluie, puis plus pluie ( Pas facile à dire !?!?)

Et ça, toute la première moitié de l'étape. 

Pour autant, les km défilent vite.

Je sais, d'après mon guide, qu'entre Castroverde (au km 8) et Lugo, il n'y aura pas de cafés pour s'arrêter. 

Au km 14, après Nadela, sous la pluie, je décide qu'à la prochaine église, je ferai une pause. Je rappelle que les églises ont des porches et des bancs.

Et là, petit cadeau du chemin, au km 15, un portail avec une petit écriteau :  "Cafés, bebidas frías". Dans la cour, des tables et une grange qui sert de terrasse de café. Une charrette en bois sert de table. 

Avec un "café con leche" et un morceau de bizcocho limón, c'est le confort suprême, par rapport au porche de l'église !  

Suite sans pluie. Mais sans soleil non plus. 

Suite sans grosse montée, ni grosse descente non plus. 

Au km 22, je me sens prête à aller jusqu'à Santiago ! 

Au km 26, mon corps me rappelle mes limites et appelle à une pause. J'en profite pour déjeuner.

En Galice la coquille n'indique plus la direction du Chemin. En revanche, les bornes indiquent la distance restant jusqu'à Santiago.  Lugo est à 100 km de Santiago !

Les journées passent de plus en plus vite.

En vrac : 

- les marchands du temple sous le porche de l'église de Vilabade

- une allée de chênes majestueux avant Lugo, plus loin des chants d'oiseaux

- des murs de pierres verticales pour délimiter les champs

Pour 157 habitants, il y a tout de même 3 Albergues, une piscine municipale, un centre culturel et 2... Funérariums !!!

Voilà le compte après avoir fait le tour du village !!!!

Du coup, que faire, quand on arrive vers 14:00 et que l'on a pris sa douche, fait sa lessive ?  Sinon discuter entre pèlerins autour d'un verre ? 

Je me retrouve avec un groupe d'Espagnols : Marta et Laura que j'ai prises pour des étudiantes, elles ont 35 ans ! José, et Javier, que l'on entend peu, tant les autres parlent beaucoup. Edo nous rejoint. Et quand je veux prendre un Perrier citron, je me fais gentiment moquer, car ce sont les Allemands qui prennent ça ! Je dois prendre comme les Espagnols ! Eux sont à la bière. Je prends un tinto verano ! 

Et je passe l'après-midi à essayer de comprendre, et parler un peu. C'est difficile. Marta qui a passé 10 mois à Grenoble pour ses études me traduit parfois quelques subtilités. 

Le soir à l'Albergue San Mateo, c'est avec 3 Espagnols de plus, des Sévillans, que je dîne. A l'heure espagnole bien sûr !

Très belle soirée !

Et quand la pluie s'arrête, c'est le vent qui prend le relais. Un vent froid, puissant. Après la quiétude des paysages ensoleillés de la côte, la nature montre ici toute sa force. A marcher dans ces conditions, on se sent vivant. 

Parlons de mon accoutrement. 

Avec la pluie, pas d'autre solution que la cape qui fait ressembler à une tortue et la casquette qui protège les lunettes.

Avec le vent, c'est plus compliqué : je ne peux pas marcher avec la veste polaire, sous peine de me liquéfier. Sans la veste, le vent glace ma transpiration et en plus j'ai froid aux bras ! Je mets donc ma veste à l'envers la fermeture ouverte, vers l'arrière ! Et pour les oreilles le foulard ! 

Autant dire que je ne suis pas prête de faire la fashion week  ! 

Le chemin traverse des zones sans presqu'aucune végétation, puis des forêts où le vent se fait moins violent, parfois des zones de travaux forestiers bruyantes mais qui sentent bon la sève. 

Et comme hier, en fin de matinée, passé la pause café/pieds, la journée change de couleur. La nature nous fait le cadeau d'un soleil éclatant comme pour nous faire oublier les difficultés du matin. Mais pas toutes  : vous reprendrez bien une petite pente bien raide ? 

Quand je l'aperçois, je ne peux m'empêcher de lâcher : O p... Comme le Chemin serpente dans la forêt, je ne peux en deviner la fin. J'évite de regarder vers le haut, je me concentre sur mon souffle et mets un pied devant l'autre. Mes mollets n'ont jamais été aussi tendus. Mes mains accrochées derrière le dos, supportant le poids de mon sac, je suis parfois si penchée vers l'avant qu'il me semble que je suis cassée en 2. 

Comme pour toutes les montées, je ne m'arrête qu'en haut.  Là, un jeune pèlerin tranquille et flegmatique, passe devant moi et dit : que subida ( quelle montée) ! Il ne souffre pas, il ne transpire pas. A croire qu'il l'a faite en volant.

Moi, les mains sur les genoux, je suis un torrent de transpiration et je crache mes poumons ! 

Je lis ce soir dans mon guide : Lastra, cuesta durísima, 1 km ! 

La suite n'est que plaisir et pour le faire durer davantage, comme je le fais souvent, je prends ma pause déjeuner à peine 2 km avant d'arriver. 

Et de fait quand j'arrive, je suis rarement fatiguée. 

En vrac 

- A Paradavella, le café très sympathique où tous les pèlerins s'arrêtent et où le café n'est pas bon. En revanche, la bonne humeur et la confiance y règnent. On pourrait très facilement en partir sans payer, tant la gestion des commandes est aléatoire.

- tout le monde prend des nouvelles de chacun et s'enquiert de l'état des ampoules de Christina, la lituanienne

- Yves et Esther la Danoise y sont passés quelques minutes avant moi.

- je veux toucher la douceur de la mousse. Elle est plus mouillée que douce ! 

- le chassé-croisé avec le groupe d'Allemands. Ça devient un jeu. A Fontanería, ils sont attablés à un bar et me crient. Where were you ? We're waiting for you for one hour ! Ce soir je les retrouve à O Cadavo et nous en plaisantons.

- le camaïeu de verts : ceux de la mousse, celui du lichen qui recouvre un arbre mort

- A défaut d'aimer les limaces, elles me sont devenues familières : des longues, des courtes, des grosses, des noires, des grises orangées

- Thomas veut acheter la vieille maison d'O Couto pour en faire une Albergue

- un petit caillou blanc après le déjeuner.

- mon genou gauche qui n'aime pas les descentes aujourd'hui.

- de petits colombariums/cimetières à étages en pleine campagne

L'Albergue Cantábrico propose 34 places, des draps, couette, serviette, et une vraie cuisine où on peut vraiment cuisiner. Et tout ça pour 10€. 

Depuis Los Hospitales, il est plus difficile de moduler les étapes. Du coup, c'est peu ou prou  la même trentaine de pèlerins qui se retrouve chaque soir dans les 2 ou 3 Albergues de la ville.

Je retrouve José, et le deuxième Espagnol qui s'appelle... José et qui était aussi à l'Albergue Casa Sanchez. 

Mais aussi Edo le barcelonais de Bodenaya, et Nuria, Thomas le Français, Isabelle, des Espagnols, des Italiens, les Québécois... 

Certains vont dîner en ville, d'autres comme moi dînent à l'Albergue. 

Joyeuse ambiance.

Il faut savoir qu'il y a des règles implicites dans les dortoirs. En général, couvre feu à 22:00 et fin du couvre feu à 7:00.  En général dans les albergues privées, chacun possède sa petite applique individuelle qui n'éclaire que son lit. A défaut, on peut aussi utiliser sa frontale. 

Ce qui fait qu'en général, l'extinction ou l'allumage du dortoir font l'objet d'une concertation. Pas ce matin !

Pour information, Fonsagrada vient du nom de la fontaine sacrée qui aurait donné du lait à une pauvre femme et ses 3 enfants, la seule à avoir aidé un pèlerin en détresse. 

Fontaine que je n'ai même pas photographiée !